Французское вино Château Grand Billard Bordeaux 2018

Поскольку на винной полке одной из «Пятёрочек», куда я заскочил накануне, в бюджетной ценовой категории особо интересного и/или неиспробованного не оказалось, воленс-ноленс пришлось присмотреться к категории «чуть дороже». И тут меня ждало приятное открытие: Château Grand Billard Bordeaux, французский AOC из Бордо. Прямо классика-классика: трёхсортовый бленд, всё как по методичке: Каберне Совиньон, Мерло и Каберне-Фран.

Вообще, из приемлемых французских (за некусачий ценник) часто попадаются вина из Лангедока, например, но они изрядно наскучили. Да и категория там, как правило, не аппелласьон, а всё же пониже, IGP. А что касается Бордо — это всё же признанная классика и традиции. К тому же, на отечественных полках куда чаще встречается пара Каберне-Совиньон / Мерло — а тут попался каноничный триплет. Ну, чуть подороже, а что делать. 🙂

Короче говоря, отличный повод освежить впечатления о бордовых винах, чем мы и воспользуемся. 🙂

История виноделия Бордо отсчитывается со времён Римской империи. В Средние века оно здесь также весьма процветало, про здешние вина слагались песни (Tourdion, например, — нарратор упоминает, как от вина clairet у него кружится голова). Существенная часть производимого вина шла на экспорт: в первую очередь, в Англию. Как и многие другие европейские страны и регионы, во второй половине 19-го века Бордо не миновала эпифитотия виноградной филлоксеры, нанёсшая колоссальный экономический ущерб. Худо-бедно виноделие восстановилось, не без помощи завезённых из Нового света саженцев.

В настоящее время регион производит самую широкую линейку винопродукции: начиная от дешёвых незамысловатых — столовой категории — вин и заканчивая самыми изысканными и престижными. Больше ценятся здешние красные вина, хотя есть ценители и некоторых белых.

Регион насчитывает 54 аппелласьона, здесь располагаются порядка 9 тыс. поместий (частных виноделен, или châteaux). Поместья условно делятся на «левобережные» и «правобережные». Вообще, классификация бордовых вин довольно путана и обширна, чтобы её здесь приводить (для начала надо бы самому разобраться 🙂). Достаточно упомянуть, что более-менее обстоятельная — это классификация аж 1855 года (традиции!), распределяющая эти самые «шато» по 5-ти категориям в зависимости от качества и ценника. Однако она вроде как считается устаревшей, и энтузиасты пытаются вносить свои коррективы.

Весомая часть вин из Бордо — это как раз бленды (из сертифицированных виноградных сортов, разумеется). Честно говоря, и не упомню, попадались ли мне вообще моносортовые вина оттуда, хотя теоретически такие существуют.

Досье:

Парой строчек упомянем также о надписях на бутылке — в случае французских аппелласьонов оно имеет чуть больше смысла, нежели для вин категорий пониже. Во-первых, сам аппелласьон именуется здесь Appellation Bordeaux Contrôlée. Во-вторых, здесь можно прочесть наименование шато-винодельни: Earl Dominique Chignon. При этом надпись Mis en Bouteille à la propriété указывает на то, что разлито вино не в собственно данном шато (в противном случае, так бы и написали), а в пределах «владения». В данном случае, в роли «владения» — некое Les Vignerons Réunis de Monségur. Видимо, исключительно силами шато получить приемлемое вино по какой-то причине не получается. 🙂 Впрочем, бывает и хуже, насколько я понимаю: когда от шато требуется лишь безликий виноматериал, который разливают потом по бутылкам совсем в других регионах.

И кстати, судя по наклейке на капсуле, вино получило какую-то медальку.

Ладно, открываем. 🙂

Аромат — слива, ежевика, чуть сухофруктов; средне-слабой, я бы сказал, интенсивности.

Цвет — рубиновый оттенок, достаточно насыщенный.

Во рту — в первую очередь, обращаешь внимание на ягодную палитру. И не потому, что она здесь прям особенно обильная и сочная, а потому что структура танинов даёт о себе знать как бы немного с опозданием, сперва оттеняя ягодный букет (поперву даже мерещится недостаток плотности или структуры). Доминируют клубника, малина, притом как бы приглушённого, не кричащего тона. Позже добавляется чуть жимолости (по ходу пьесы этот тон, кажется, усиливается). Определённо присутствует умеренно-лёгкая джемовая полировка. В целом, намёк на этакую благородную зрелость.

Танины — «вяжущей», отчасти «кожаной» текстуры; ощутимые, но довольно аккуратные. Как и сказано, «запаздывающего» свойства. К тому же, в финише дают ненавязчивую специевость.

Кислотность — средняя, сбалансированная, не выпирает и не мешает.

Тельность — крайне немалая, конечно. Однако что особенно удивительно, вино пьётся легко.

Краткое резюме

Неплохо сбалансированное, в целом, вполне удачное вино с «притемнённым» клубнично-малиновым букетом (с добавлением лёгких тонов ядовитого подлеска) и ощутимыми «кожаными» танинами, находящимися с ягодной палитрой, так сказать, в динамичной гармонии. Несмотря на зрелость, танинистость, а также высокое содержание алкоголя, пьётся довольно легко и даже не требует закуски.

Из минусов — не услышал чёрно-смородиновых ноток, хотя Каберне-Совиньона в бленде аж 45%.

4,3 из 5