Ristretto — странное, но удачное полусухое вино из Италии

Решил намедни в честь завершения прохладного московского августа немного поднять себе настроение и взять вино в категории чуть дороже, чем бюджетная (в коию можно условно записать вина до 400-450ք). Правда, времени до отправления электрички было не так много, чтобы скрупулёзно вчитываться в этикетки в «Красном&Белом», так что пришлось в темпе вальса хватать выставленного на видное место итальянца. 🙂 Ну, захотелось какого-то необычного микса, а помимо смеси Санджовезе с традиционными сортами тут ещё сулят и 9 месяцев выдержки в бочке из французского дуба!

Пока нёс до дома, почему-то был свято уверен, что прихватил вино категории Indicazione geografica tipica (IGT), а не столовое. Но поди ж ты, никакой категории у вина нет. Что для апулийских вин всё же нетипично. Плюс, производитель толком не гуглится. В общем, вся надежда на известность и репутацию импортёра. 🙂

Надо отметить, из Апулии (а славна она другими сортами — Примитиво и Негроамаро, в первую голову) ведь заявлен только виноград, тогда как адрес производства располагается на территории Тосканы. Пожалуй, глядя на сортовой набор, по ассоциации вспоминается нечто близкое к супертосканским — там виноделы любят примешивать к Санджовезе французскую виноградную классику.

Бутылка приобретённого Ristretto Vino (Rosso d’Italia) выполнена в предельно аскетичном дизайне. «О» в виде кофейного зерна как намекает на интересные нюансы вина — интересно будет проверить, так ли это или перед нами просто дизайнерская рюшечка.

Ну и пару слов про сорта, из которых изготовлен наш бленд. Все три — красные технические, притом весьма популярные.

Санджовезе — старый (первые достоверные упоминания под таким названием — 16-й век, а так корнями восходит в древним римлянам) итальянский автохтон, известный широкому потребителю благодаря производимым из него винам Кьянти. Хотя преимущественно возделывается в центральной Италии (Тоскана), в настоящее время Санджовезе вроде как сохраняет статус самого популярного итальянского сорта — во всяком случае, среди красных. Несмотря на своё название, которое можно перевести как «кровь Юпитера», на деле вина выходят довольно слабенькими, хотя и с хорошей кислотностью. Но палитру этого винограда можно удачно задействовать в блендах, а танинов добавить той же бочковой выдержкой — в этом смысле наш экземпляр вполне логичен.

Каберне-Совиньон и Мерло — французская и интернациональная винная классика, упоминавшаяся на страницах блога неоднократно. Исторически эти сорта (вместе с Каберне-Франом) составляют костяк бордоских блендов. В Италии, несмотря на достаточно обширное количество местных сортов, они также пришлись ко двору; притом, учитывая отличный от Франции климат, вино здесь так или иначе проявляет свои особенности. Профиль Каберне-совиньона обычно насыщенный и танинистый, тогда как для Мерло характерен более «уточнённый» букет. Но понятное дело, это всё условности, служащие не более чем пунктирным ориентиром.

И да — важно упомянуть, что вино полусухое. В принципе, отношусь к такому варианту терпимо, и во многих случаях оно оправдано; однако сухое всегда как-то честнее, что ли.

Досье:

Прессованная корка предательски развалилась на части при открытии — называется экономия на спичках. 🙂

Винтовой вариант был бы, кстати, не вариант. Оно хорошо для ординарных, а вот выдержанные лучше закупоривать надежно и по возможности пробкой из натуральных материалов, дабы органолептику вина не попортить.

По цвету — вишнёво-рубиновый оттенок, довольно насыщенный.

Аромат — что ж, неплохо: аппетитные зрелые ягоды типа шелковицы и чёрной смородины; можно расслышать черничный джем, кофейные интонации. Средней интенсивности.

Во рту смотрится довольно сочно и сбалансированно. По текстуре палитра довольно гладкая, средней яркости и средней же плотности. Букет — отчётливо ягодный, зрелый (местами даже пере-), с преобладанием «тёмного» спектра; что-то типа неспецифичного микса голубики, томлёной, подпревшей на солнце вишни с кожей, зрелого чернослива, терна, ноток инжира и с ощутимым ядовитым довеском — лесной жимолостью. Кофейные интонации при желании также можно обнаружить, но бросаются гораздо меньше, нежели в аромате. Плюс, чувствуется некоторая маслянистость (на фоне сладости, которая доводит чуть ли не до ассоциаций с ликёром).

В финише — отчётливый интересный нюанс, даже с листом табака; этакое охвостье переливающихся на языке пряностей: перец, куркума.

Танины — полноструктурные, мощные, но при этом какие-то любезно-элегантные, приятно повязнывающие на языке и щеках. Видно, что бо́льшая заслуга — не за нативными виноградными (даром что от Каберне-Совиньона можно ожидать высокой концентрации природных полифенолов), а впитавшимися при выдержке. Французский дуб — сила! 💪 Силён оказался в этаком брутальном романтизме. 😺

Кислотность — средняя; не сказать, чтоб вообще её не ощущается, но как бы теряется на фоне остального.

Вино смотрится довольно тяжеловато, и дело не только в заявленных 14% алкоголя: тут и сахарность, и стиль в целом. Но ведь приятное и питкое, отлично подходит как к лёгким закускам, так и к мясу.

Краткое резюме

Определённо пришлось по вкусу! Весьма удачно сбалансировано; видно, к выработке концепции стиля виноделы подходили, что называется, с чувством и прямыми руками 🙂. Порадовали сложность, нарядность и специфическая (вплоть до томлёно-подкопчёных каких-то нюансов, что исследуешь с каждым глотком) ягодность палитры, помянутое пряное охвостье в финише — притом всё отлично сочетается с мощными элегантными танинами.

Но есть, впрочем, и недостатки: выглядит чересчур празднично, как-то даже неестественно — во многом из-за сахарности. Впрочем, сахар к дефекту как таковому не спешил бы относить: он здесь гармонично смотрится, да и полусухое есть полусухое. Плюс, для полного счастья просится чуть больше плотности — такое впечатление в этом смысле палитре всё же есть куда вытянуться (точнее, уплотниться 🙂). Отмечу также отсутствие «качественной» категории (ну хотя бы IGT-то можно было сделать, чтоб все сомнения отпали).

4,1 из 5