Краткая поездка по Крыму, август 2020. Часть I. Симферополь и Ялта

Пока в РФ и мире в целом чувствуется какая-то напряжённость и нет полной ясности с дальнейшей коронавирусной политикой, самое время ловить остатки ускользающего лета за хвост, покуда есть такая возможность. А начать можно, например, с Крыма. Где я не был никогда, но который, как известно, наш. :)

По-видимому, единственный разумный и добросовестный способ посетить Крым сейчас — именно по правилам РФ. С Украиной же в любом её проявлении гражданину РФ связываться сейчас, как мне кажется, весьма недальновидно. Возможные санкции за посещение Крыма со стороны украинцев не стоят ровно ничего по сравнению с риском быть задержанным компетентными органами этой прекрасной страны по любому поводу, просто по факту российского гражданства. Те же, кто опасаются санкций ЕС и за судьбу своих европейских виз, думается, слишком переоценивают «крымский вопрос» и его значимость для Европы. :)

В общем, самый простой путь: чемодан-вокзал-аэропорт, на прямой рейс до Симферополя. Для этого потребуется лишь обычный паспорт да деньги на «билет на самолёт с серебристым крылом». Ну и какие-то средства на проживание — в моём случае, всего на 4 денька.

Вылетал в Симферополь я пару недель назад. Лететь выдалось авиакомпанией «Алроса», на которую ранее как-то не наталкивался. Впрочем, неудивительно: многие известные российские авиаперевозчики в Крыму до сих пор не представлены из-за опасений международных санкций. Зато, видимо, летает много бюджетных «ноунеймов». Тем не менее, помянутая компания оставила весьма положительные впечатления; на борту даже кормили, чего сейчас многие «солидные» авиакомпании не делают, цинично ссылаясь на коронавирус.

Билет туда, кстати, обошёлся мне в 3 400 рублей. Лететь из Домодедово до Симферополя — примерно 2 часа 20 мин.

* * *

Благополучно приземлившись в пункте назначения примерно в половину девятого вечера, Симферополь я застал по-южному глубоко повечеревшим, терзаемый опасениями, что до Ялты добраться общественным транспортом уже не получится. Что было бы обидно, потому как и такси влетело бы в копеечку, и бродить потом в потёмках по совершенно незнакомому городу в поисках незнакомого хостела — занятие, видимо, не из самых комфортных.

Аэропорт показался довольно просторным, аккуратным и чистеньким; кроме того, порадовала относительная малолюдность — в высокий-то сезон. Остаётся, видимо, благодарить небеса за людскую трусость: кто испугался санкций, кто коронавируса. А туристам с этих страхов — больше кислороду. :)

Картинка с сайта varlamov.ru, но именно таким аэропорт и предстал снаружи

Когда выходишь из аэропорта, погружаешься в лёгкий характерный степной запах, напоминающий запах жжёной травы, — сразу кожей чувствуешь, что называется, атмосферу.

Не ехать в Ялту (уж на чём угодно) было нельзя уже потому, что стоимость предоплаченной ночи хостела хозяева возвращать не собирались. Благо, по словам владельца заведения, зачекиниться можно было в любое время, хоть в три часа ночи. Кстати, хозяин хостела принимал перевод через Сбербанк-Онлайн даже почему-то охотней, чем наличные.

Как я ранее вычитал в интернете, из Симферополя транспорт в Ялту ходит с автовокзала № 2 «Курортная» (есть ещё центральный вокзал, работающий по другим направлениям). В аэропорту подсказали выходить к нужной остановке сразу налево и искать автобус № 20, который к этой самой «Курортной» и направляется. Что ж, проходят первые десять минут, вторые… а Германна всё нет. :) К этому времени стемнело окончательно, оставив меня было с растаявшими надеждами на дешёвый общественный транспорт до Ялты насегодня.

В общем, искомый 20-й автобус так и не пришёл, зато рядом внезапно пристроился автобус вообще без номера, идущий аккурат до «Курортной». Стоимость проезда была в районе 30-ти рублей, дай Бог памяти, — в общем, сущие копейки. Скорее всего, это что-то типа дополнительного рейса, который пускают в сезон.

Ехал он, все минут 40 пути, не то чтобы во мраке, но при свете тускло и непостоянно освещающей трассу вереницы фонарей — всё-таки с электрическом в Крыму явно не всё хорошо.

Автовокзал «Курортная» — довольно приятный, имеет собственные башенные часы, чем-то напоминающие сочинские. Туалеты здесь, кстати, бесплатные.

В кассах продаются междугородние билеты на всевозможные направления, и я, будучи в полной уверенности, что никаких билетов и/или маршрутов в столь поздний час до Ялты уже давно нет, к своему облегчению выдрал у кассирши билет на последний автобус, отправляющийся всего через полтора часа. Ура.

Образовавшееся «окно», недолго думая, решено было использовать для прогулки в потёмках по Симферополю. Вряд ли что существенное, конечно, можно было разглядеть во время ночного променада, но какое-то впечатление город на меня произвёл. Уже хотя бы USB-розетками для подзарядки смартфона и прочих девайсов, без которых нашу повседневную жизнь уже сложно себе представить, на автобусных остановках. :)

На самом деле, по первому впечатлению — приятный и располагающий к прогулкам курортный город. Однако делать выводы по парку (и его колючим обитателям), располагающемуся рядом с красивой вокзальной площадью, и пары кварталов с не менее красивыми старыми зданиями было бы не совсем верно.

И действительно, несколькими днями позже (когда ехал с этой же автостанции в Бахчисарай) при свете дня «глубинный город» показался несколько грязноватым, немного с «промышленным» колоритом. Однако своё южное курортное очарование не теряющим.

* * *

До ялтинского автовокзала автобус (скорее, маршрутка) ехал около двух часов, через Алушту. Не знаю, есть ли там обычно пробки, но на ночной трассе было свободно. По приезду на ялтинский автовокзал народ брал такси до своих отелей и апартаментов; я же в компании сновавших туда-сюда летучих мышей решил прогуляться до центра, по улице Киевской (забавно, что параллельно, совсем рядом, идёт улица Московская, улицы разделены рекой Быстрой), на своих двоих — благо, там не так уж и далеко.

К тому же, пешие прогулки по практически пустынным улицам в ясную и тёплую погоду здорово поднимают настроение и энтузиазм. В воздухе, в этой субтропической флоре, в этих старинных, местами облупившихся зданиях ощущался тот же расслабляющий курортный колорит. Что-то во всех этих южных городах есть схожее.

Ялта своим гористым рельефом по первому впечатлению напоминает лабиринт Минотавра. Чтобы добраться до нужного закоулочка, затерявшегося в хитрой сети извилистых улиц и переулков, совершенно нелишним вспомнить про язык, который до Киева доведёт, и не стесняться отлавливать местных, выпытывая у них дорогу. Корпоративный интернет я экономил (тем более, Крым, судя по политике мобильных операторов, всё-таки не «вся Россия» и здесь действует роуминг), шёл по заранее заготовленным принтскринам с Гуглокарт. И без помощи одного какого-то местного парня, выведшего меня к нужному маршруту (по счастливой случайности он живёт в этом квартале), я бы имел все шансы плутать чуть ли не до утра.

Засада была ещё в том, что хостел представлял из себя тупо частный двухэтажный дом среди примерно таких же в квартале, без каких-либо характерных опознавательных знаков, и в какой-то последний момент я подцепил заранее сброшенную мне хозяином заведения точку доступа wi-fi и просто двигался в сторону усиления сигнала, хотя было вроде бы «не туда». Оказалось, тем не менее, именно что туда — по огромному количеству обуви у входной двери в дом и доносившемуся со двора галдежу. :)

Кстати, в комнатах спало по 5 человек — много это или мало для уплаченных за койко-место 800 руб., ультимативно судить не берусь. Однако, забегая вперёд, за одну полноценную комнату (правда, с общими туалетом/ванной) в славном городе Анталья, что в Турции, за две ночи я отдал 18 евро — из расчёта на одну ночь в последнем случае получается даже меньше. Это притом, что в двух шагах был исторический центр города, пляжи, инфраструктура и важные достопримечательности.

От места дислоцирования ялтинского же хостела до центра и до пляжа нужно было ещё пилить пешком; не запредельный какой-то киломертаж, но тем не менее. Интересно, что спрос на услуги этого ялтинского заведения (по факту, больше смахивающего на общагу) не спадает, а многие постояльцы живут там неделями, если вообще не месяцами. Тем не менее, я намеревался эти пару дней, проводимые в Ялте, приходить туда только ночевать, так что было не принципиально.

В первый день, с утра, решил сперва сходить на набережную, осмотреться и чисто символически окунуться в море, а затем сразу отправляться горными тропами. Кроме того, взял впрок за 500 рублей билет на яхту «Комета», отправляющуюся от ялтинского причала до города-героя Севастополя. Этот транспорт пользуется популярностью, и день-в-день взять билет не получится.

Однако следующее утро началось с того, что мне пришла sms-ка: простите, но ваша яхта, мол, отменяется. Военными принято решение провести внеплановые учения Черноморского флота, и всё гражданского судоходство на это время отменяется. Мало того, что морской транспорт ходит по фактической погоде (а она, как назло, была прекрасная и располагающая к морским прогулкам как нельзя лучше), так ещё и врываются подобного рода форс-мажоры. Гневные инвективы в адрес «проклятого ржавого металлолома» и всей этой милитаристической показухе, которые в сердцах не могли не пронестись в этот момент в любой голове, добросовестно рассчитывающей на морскую прогулку и которой в срочном порядке надо было пересматривать и без того плотное расписание своего путешествия, оставим за скобками. :)

Но это было на следующий день, так что вернёмся к морю и горным тропинкам.

На самом деле, отсмотреть всю Ялту за полтора-два дня просто не возможно: там и достопримечательностей, пропитанных тяжёлым дыханием истории, и красивых атмосферных мест на неделю хватит. Я решил остановиться на варианте поближе, в пешей доступности: Ливадийский имперский дворец, а далее — пешком по горной Солнечной тропе и до самого «Ласточкина гнезда».

Кстати, если постараться, можно было и до Кореиза (Мисхора) добраться и прокатиться по канатной дороге до горы Ай-Петри — хоть это и по пути, однако всё же за один присест вряд ли не особо искушённому путнику легко осилить, переварив должным образом все эстетические впечатления.

На пляжах и на улицах Ялты, как мне показалось, народу достаточно прилично для эпидемии, как нам говорят, новой коронавирусной инфекции. На маски (точнее, их отсутствие) никто не обращает ровно никакого внимания — Ялта живёт в реальности доковидного статуса-кво. Как, впрочем, и Сочи, где я был месяцем ранее. Оценок этому феномену не даём — просто констатируем факт: на маски и пандемию все просто забили, и в этой атмосфере всеобщей безалаберности теряешься и сам. Вплоть до того, что я на автомате не смог отказать какой-то барышне из хостела, решившей угостить меня свежесваренным кофе, который пришлось пить из одной кружки. И потом, само по себе огромное количество народа, которое хозяин запустил, не оставляя никаких шансов на «санитарную дистанцию», и мн. мн. др. — да вообще никто, кажется, ни разу не вспоминал про «пандемию» за всё то время, что я был в Крыму.

Так вот, море, куда я отправился с утра, показалось немного грязноватым, хотя и вполне комфортным для купания. Плюс, плавало какое-то адовые полчища медуз, что косвенно говорит не в пользу чистоты воды.

Кстати, помимо медуз и чаек, в соседи по купанию тебе внезапно может напроситься.. баклан. :) Экологи, между прочим, не в восторге от этой птицы.

Короче говоря, смыв с себя морскую соль в душе на пляжу, решил потихоньку выдвигаться к горной тропе.

Бювет с питьевой минеральной водой в Приморском парке, аккурат напротив памятника А.П. Чехову. Антон Павлович, как там написано, сам весьма ценил эту воду. Этот бювет, кстати, оказался просто в самую плепорцию на обратной дороге. Если в первое знакомство с ним (по дороге туда) прям ошеломляющего эффекта не произвёл, то по пути с Ласточкиного гнезда — оказался прямо спасительным волшебством.

Кстати, привкус сероводорода можно преподнести как фичу этой воды. На вкус (не привкус, а именно вкус как таковой) или питкость эта сероводородистость практически никак не влияла; и вообще, подумалось, не факт, что перед тобой минеральная вода в каноническом понимании, с достаточным количеством собственно растворённых минералов.

По дороге решил в том же Приморском парке взять немного местного тёмного пива с названием «Чёрная гора» (именуемого с этикетки «пивной напиток») — показалось довольно слабеньким и малоплотным, хотя и неплохо утоляющим жажду.

С какого-то момента тропа вдоль набережной пошла вверх какими-то кругами, и я решил идти не по ней, а напролом вверх, по довольно крутому подъёму. И не прогадал, вышедши сразу на подступы к парку Ливадийского дворца. Через метров сто показался знаменитый памятник императору Александру III:

Солнце палило так, что постоянно приходилось радовать местных продавщиц: в попадающихся по пути магазинах и торговых точках брал, в основном, воду и мороженое.

Чуть выше памятника — вход на территорию дворцового архитектурного ансамбля. Вход платный; я благополучно не воспользовался возможностью прогуляться внутри, учитывая и временны̀е рамки, и жару.

Как гласит сайт комплекса, Дворец для семьи императора Николая II был возведён по плану ялтинского архитектора Николая Петровича Краснова; строительство было закончено к сентябрю 1911 года.

Ну, что сказать, прогулявшись по периметру комплекса: у государя определённо было тонкое эстетическое чутьё.

Кстати, если в парке возле памятника посетителей было не особо много, то непосредственно у дворца аккурат к моему приходу высадилась экскурсия, и в целом было довольно людно.

Грустные собаки — такое впечатление, что один их заметных маркёров южных курортных городов; по крайней мере, в сильную жару :)

Собака расположилась аккурат на стихийной площадке для селфи. Я тоже было не отказал себе в удовольствии, однако увы, камера дешёвого китайского смартфона не вынесла столь яркой освещённости (или резкого контраста света и тени) и начала предательски глючить.

Но раз все там фотографируются, нарушать традиции не станем. :)

Вид на Ливадийский дворец с другого входа:

Что ж, решивши, что смотреть здесь особо больше нечего, решил вернуться на горную тропу, именуемую Солнечной, или Царской, и двигаться дальше. Тропа, правда, довольно ветвистая и сеточкой распадающаяся на несколько параллельных, однако я правильно смекнул, что заблудиться здесь довольно сложно: так или иначе можно будет выйти в трассе на «Ласточкино гнездо». Да и видно, что все дорожки — торные, несмотря на то, что народу на них встречалось довольно мало.

Спустившись от Ливадийского дворца на тропу, через какое-то время, поддавшись зазывательной рекламе на вывеске, снова поднялся по крутым ступенькам на холм, на вершине которого стояли жилой дом с аккуратной площадкой возле и местный магазин, в котором пополнил запасы воды и съестного. Район, в целом, показался довольно интересным: этакое трогательное сочетание кое-какой цивилизации и субтропического горного уединения, со стрекотом цикад и цветущей персидской шёлковой акацией.

Видимо, это самое начало посёлка Ореанда. Пока шёл вдоль дороги, пытаясь снова выйти к тропе, внимание привлёк подозрительный шум с ветвей. Разглядите любопытного лесного обитателя, затаившегося среди крон деревьев:

Чуть дальше открывается действительно завораживающий вид на храм, будто выросший на скалах. Оттуда как раз транслировалась служба, и пение с клироса придавало колорит умиротворения всей местности. Это церковь Архангела Михаила, возведённая у подножия горы Ай-Никола в 2006 году.

Чуть ниже по тропе — внезапный безымянный памятник зодчества, признаюсь, меня несколько напугавший 🙂:

Солнечная тропа имеет своих хранителей: практически на всём своём протяжении она оказалась буквально усеяна кошками: большими, маленькими, пёстрыми, рыжими, белыми. И всех их объединяло как-то стоическое спокойствие и в то же время осторожное любопытство за проходившими путниками. Вызванное, видимо, тем, что иногда приходится не просто сидеть на камнях, наслаждаясь блаженственным бездельем, но и что-то выклянчивать у мимопроходящих двуногих. :)

Виды оттуда открываются завораживающие, на побережье:

…и на скалы:

На тропе часто можно встретить земляничное (греческое) красное дерево, иногда именуемое бесстыдницей:

Оно бросается в глаза на фоне остальной древесной флоры. Примечательна бесстыдница своей отслаивающейся как раз летом корой, а также созревающими к осени съедобными и богатыми антиоксидантами (сам не пробовал, читатель принимает эту информацию, почерпанную мною из Вики, на свой страх и риск 🙂) плодами.

Мне хотелось дойти до готического замка Ласточкино гнездо (архитектор — Н.С. Шервуд, год окончания постройки: 1913) как можно скорее, и в определённом месте я решил спускаться напролом, обуреваемый надеждой, что неторными тропами можно сократить километраж. Но увы, тут не угадал, упёршись в тупик; кое-где проход был перегорожен чем-то вроде шлагбаумов. Пришлось подниматься назад и честно идти по тропе. Впрочем, оказалось относительно недалеко:

Проход есть, по шоссе — длинный спиралеобразный спуск. Какое-то время сомневался, стоит ли спускаться: ведь замок-то — вот он, виден, словно на ладони. По какому-то магическому совпадению в воздухе весело парили ласточки. И всё-таки физически не дойти до важной достопримечательности было бы нечестно. :)

Правда, на месте выяснилось, вход в замок закрылся до октября-ноября. Почему? смотрите федеральные каналы! — как отрапортовала охрана. Кто их должен смотреть, зачем и почему — вопросы, видимо, глубоко риторические.

Вид со смотровой площадки рядом с замком

Факт, правда, что непосредственно в замок никого не пускали — а желающих образовалось довольно много, многие, наверное, специально сюда ехали на авто и на экскурсионных автобусах. Тем не менее, я остался весьма доволен хайкингом (или всё-таки бэкпэкингом?). :) Предстоял, правда, ещё обратный путь, и вернуться желательно было до наступления полной темноты…

Вид на Ласточкино гнездо

Местами, кстати, попадался прямо-таки буколический колорит; по обочинам пасутся козы:

Вернулся я к набережной резким марш-броском часа примерно за полтора, м.б. чуть больше. Закрывающаяся торговая лавка с фруктами у набережной, где ценник был какой-то совсем конский (впрочем, низкие цены на фрукты — это в принципе не про Крым), здорово выручила — с жадным наслаждением оприходовал персики и сливы, наспех помытые в бювете.

Вернулся я в хостел уже затемно и хотел было прилечь, однако куча шумного народу просто не дала этого сделать до глубокой ночи, так что пришлось какое-то время прогуляться по ночному центру города и набережной. :) Там, кстати, работает удобная круглосуточная сеть супермаркетов «Пуд».

На следующий день, покинув хостел, не хотелось особо напрягаться; выдвигаться на знаменитую канатную дорогу до горы Ай-Петри в сторону Мисхора было почему-то не с руки. Отчасти, наверное, демотивировал срыв вечерней прогулки на «Комете».

Вместо чего, учитывая сжатый график, решил, немного прогулявшись по набережной, отправляться сразу в Севастополь. Теоретически можно было отсмотреть императорский дворец в Массандре, но решил, что затею эту лучше реализовывать не в жару.

Относительно новый памятник Рузвельту на улице Рузвельта:

Вездесущий Ильич, куда ж без него:

Хотя, конечно, соседство великолепного императорского наследия, меценатов дореволюционной России с Лениным в символическом центре города выглядит как нелепый постмодернисткий пастиш, этакая сардоническая насмешка над историей и здравым смыслом.

Памятник даме с собачкой:

Прямо за ним — купальни Роффе, о которых местная барышня, раздававшая рекламу и у которой я поинтересовался, где они тут находятся, не знала. Чем меня немало удивила. Я уж было подумал, то ли правду местным по барабану, то ли столкнулся с формой пассивной агрессии к достающим своими вопросами туристам. :)

Прямо в центре города — небольшая канатная дорога. Ненароком думаешь, канатных дорог в Ялте, что автомобильных. :)

* * *

В общем, Ялта произвела впечатление действительно уникального города, где хочется отдыхать и куда хочется возвращаться. Во-первых, это живая хранительница остатков былой обветшалой роскоши, памятников старой архитектуры образца второй половины XIX — начала XX века. Дыхание истории тут всё ещё слышно. Есть нечто трогательное в уютных двориках, извилистых холмистых улочках и местами аляповатой и по-южному безалаберной жилой застройке.

Инвестиции в инфраструктуру, конечно, просятся, да и с автомобильным трафиком и парковками надо что-то аккуратно делать, беря за основу готовые модели европейских курортов. Но ей-же-ей, в знойном закате лета показалось, что и без того атмосфера тебя пронимает эстетически. И кроме того, многое подчас зависит не от ялтинцев, а носит общекрымский (та же известная проблема с электричеством, а потому просящиеся решения с эффектной и яркой подсветкой возле тех же архитектурных памятников просто не может быть решена в текущих политических реалиях) и — шире — общероссийский характер.

Во-вторых, тут тебе и горные тропы с прекраснейшими видами, и морские прогулки, и море как таковое. Даром что вода на пляжах показалась местами грязноватой, о чём я уже говорил.

Ялта — русский город, процентов так на 90 по ощущениям (учитывая вал туристов со всей России, конечно), со своим неторопливым туристическим колоритом. Люди не хамят, достаточно открыты и добродушны. Впрочем, отдельное хамство — это ценники, но отчасти это вопрос, как мы понимаем, политический. Местами слышна украинская речь (точнее, акцент/суржик — на чистом украинском тут не говорит, кажется, практически никто). Встречаются и крымские татары; у некоторых из них, видимо, смешанные семьи (например, жена русская — муж татарин).

Ну а я, перекусив, решил выдвигаться по улице Киевской/Московской в сторону автовокзала и искать автобус на Севастополь.

P.S. Кстати, в помянутой сети магазинов «Пуд» приобрёл вот такой вот замечательный травяной чай местного производства, «Крымский букет Витаминный»:

Смесь ароматных трав расфасована по пакетикам. Правда довольно вкусно и просто заваривается — главное, слишком много воды не лить. :)

(Продолжение — сразу в следующих постах: Севастополь, Евпатория, Бахчисарай)